粉之属《冬粉汤》
流行于台湾的冬粉汤南北有别，高雄多猪舌冬粉，台北则几乎全是猪肠冬粉。无论猪舌或猪肠冬粉，少不了嫩姜丝，基本配料总是冬菜、蒜酥、芹菜末。尤其冬菜，这种半干态非发酵性腌菜，令浓郁的高汤透露出清新美。起锅时滴一点米酒，撒一点胡椒粉提味。
台北的猪肠冬粉使用猪小肠，猪小肠的苦味不易去除，口感不佳；尤有甚者，很多卖猪肠冬粉的摊商懒得清理干净，又舍不得多煮一下，令猪肠嚼起来宛如苦涩的橡皮筋。我吃过多次的“及品猪肠冬粉”和“林家猪肠冬粉”的小肠清理得干净，又煮得够嫩，可见店家的用心。
居住罗斯福路那几年，常在师大路“鸿家凉面”吃早餐，虽是路边摊，桌椅碗筷都洗刷干净，予人放心、欢喜。除了凉面赞，综合冬粉、面都可圈可点，里面除了猪小肠，另有贡丸、福州丸和青菜、嫩姜丝、冬菜、酸菜等配料，很普通的一些食材，每一种都讲究细节，绝无任何敷衍，乃组合出实实在在的美味。我有时吃猪肠冬粉，那小肠整治洁净，从不曾吃到带苦味的“黄肠”。珊留学英国时，曾发电邮说，怀念“鸿家”的食物和寿司。
连云街“丽园寿司”也营寿司和冬粉，小店内虽则拥挤，却显得干净舒雅。我总是点食芋头排骨脆肠冬粉，或仅吃脆肠冬粉；其芋头、排骨酥、猪小肠、大白菜都美好而量足，汤味馥郁且清澈。芋头松绵；排骨酥腌渍甚透，腴软可口；小肠仔细清理过，弹牙，脆爽，脂香饱满。我很幸运，工作室位于“鸿家”和“丽园”之间，步行可抵。
然而我犹原偏爱高雄口味。猪舌无骨、无筋膜、无韧带，亦无纤维感，柔软富弹性，嚼感甚佳，风味在冬粉汤中最迷人。台北卖猪肠冬粉的商家亦兼卖肝连、猪心、猪肝，却鲜见猪舌；即使肝连煮冬粉，口感亦远胜于小肠，实在不知道台北人卖冬粉汤奈何未见贤思齐？
猪一生不曾刷牙，务必刮净舌苔才能安心享用。煮猪舌之前先清洗，用刀锋刮净表面，剪除舌下腺体及喉根，经滚水汆烫后，撕去舌上外膜。汤底用猪大骨和内脏加葱、姜熬煮。
冬粉和鱼翅，本身并无滋味，完全依赖高汤助阵，先天是寄生本质，例如螃蟹粉丝煲即须蟹黄、蟹膏、蟹肉附丽。优质的冬粉汤皆是冬粉吸饱了高汤，又维持弹劲，入嘴时犹能感受它轻度的抵拒感。
高雄市嫩江街近九如路口骑楼下有一摊猪舌冬粉，汤色清淡，汤味浓郁，清晨走出我家巷口就吃得到，它元气了我青少年时期的早晨。
高雄到处有美味的猪舌冬粉，“阿进切仔面”始创于一九五四年，店家自制的油葱酥甚美，除了猪舌冬粉和各种白灼猪肉、内脏，亦有海产，其肉羹米粉、肉臊饭也相当出名。阿进邻近我的出生地，现在三阿姨家还住在那附近，我们曾在店里大啖猪舌冬粉、小卷、肉羹，忽忽两年，三姨丈已往生。
盐埕埔邻近高雄港，开埠早，聚集了许多传统小吃，也曾是高雄最繁华的商业地带；大勇路上“大新百货公司”曾是全台最大的百货公司，拥有全台首部电扶梯和首座顶楼儿童乐园，是南台湾的重要旅游景点。初中时每次去盐埕埔访好友杨克兴，不免要吃上一碗阿进的冬粉汤。如今老杨失联已逾二十年。
离阿进不远，七贤三路“冬粉王”一九七〇年开始营业，原本在大勇路；现已颇具规模，店内堪称宽敞，座位多，食物种类亦不少，除猪舌冬粉，另可搭配猪肉、猪心、腰子、猪肝、猪肚、骨仔肉、鸭肉等。冬粉王的汤色较浓，汤面上可见煮猪肝的浮沫。我习惯吃一碗猪舌冬粉，外加一份综合切盘，蘸店家自制的豆瓣酱，甚有滋味。店家体恤老人，店内常年张贴着布告“凡年满八十岁以上长者莅临本店享免费招待”，令人感念。
啊，七贤三路，我少年时代流连的所在；附近曾有一家“海湾饭店”，醒目的阶梯外形，越战期间是美军度假住宿的旅馆。越战时期，七贤三路是美国士兵来嫖妓的酒吧街，我看见街上扶醉的美国兵左拥右抱，总是觉得她们是我亲爱的姐妹；有时，士兵们还会从海湾饭店房间掷出酒瓶，路上行人纷纷躲进骑楼下，仿佛是花露水和威士忌布景的野战场；我有时恍然觉得自己误入了好莱坞电影《苏丝黄的世界》（The World of Suzie Wong）里的场景。
和猪舌冬粉同步发展的是台湾棒球与金光布袋戏。自金龙少棒队夺得世界少棒冠军之后，台湾的球棒越来越硬，有一度世界冠军如探囊取物。我至今崇拜金龙少棒人称“魔手”的王牌投手陈智源。一九七〇年，布袋戏《云州大儒侠》在电视上播出，风靡全台，造成“儿童逃学，农人废耕”。
一碗猪舌冬粉汤对我开启了某些细微的声息，悄然展示我的成长经验，苦闷不安的童年，忧郁叛逆的青少年，那些只有我知道而深藏的故事；还有失散的好友，疼惜我的阿姨，展示一种乡土的亲切感，情感世界的乡愁。